Publicação dos TCCs da graduação em Design de Moda
A Segunda Guerra Mundial influenciou profundamente a silhueta da moda europeia, e evidenciou a conexão entre moda, história e política em um período de grande turbulência. Este estudo analisa as transformações no vestuário entre as décadas de 1920 e 1940, ao destacar como a escassez de recursos, o racionamento de materiais e a imposição de roupas utilitárias redefiniram os padrões estéticos e funcionais. Elementos como a simplicidade, a funcionalidade e o uso de materiais sintéticos emergiram como respostas criativas às condições adversas, enquanto movimentos como o Make Do and Mend incentivaram a personalização e reutilização de peças. Ao explorar a transição do luxo para a necessidade e o impacto do papel ativo das mulheres na força de trabalho, a pesquisa destaca como a moda se tornou um reflexo das condições socioeconômicas e políticas. Ao compreender que a prática também ajuda a pensar a teoria como complementação à reflexão teórica da monografia, uma coleção de moda foi desenvolvida, reinterpretando os conceitos de escassez e exagero, reforçando a moda como um instrumento de resistência cultural e inovação estética.
O texto explora como a moda influencia nossa sociedade contemporânea, transcendendo sua função básica de proteger o corpo para se tornar um meio de comunicação e expressão de identidade. Moda é um campo interdisciplinar que abrange aspectos sociais, culturais, econômicos e estéticos, integrando áreas como marketing, design, psicologia, história, sociologia e economia. A antimoda e as subculturas emergem como formas de resistência às normas predominantes, desafiando e subvertendo padrões estabelecidos até emergirem ao mainstream. Este estudo apresenta uma análise da antimoda, explorando os aspectos performáticos e cênicos da cultura underground em Belo Horizonte. A cena underground é essencial para a criação e disseminação de novas tendências, na capital mineira festas como Avulsa, Masterplano, Trembase, Horny e Dildo se destacam pela música eletrônica e pela criação de espaços seguros para a expressão da comunidade Queer.
Émilie Flöge foi uma estilista e empresária que atuou no fin-de-siécle, alimentando sua obra com uma enigmática e irrevogável relação com o pintor Gustav Klimt, líder do movimento artístico Secessão de Viena. A conexão entre moda e arte tem nesta relação um dos seus ápices. Este trabalho foi baseado em uma análise do diálogo criativo artístico e da conexão pessoal entre estes dois expoentes, cujas obras orientaram a escolha de técnicas, paleta de cores e tecidos para a execução deste acervo. A coleção é constituída por um total de doze (12) vestidos subdivididos em quatro (4) famílias, tendo sido executado um exemplar de cada uma das famílias. Cada uma das peças concretizadas é composta por textura e processo produtivo singulares, incluindo bordado, tear, estamparia, patchwork.
Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento de uma coleção de moda inspirada nas formas e volumes da flora da América do Sul com base em um estudo dos princípios do Design. A pesquisa tem o objetivo de estabelecer uma conexão entre os elementos naturais e os fundamentos do Design criados pelo homem a partir daanálise de algumas flores, e evidenciar a temática floral como fonte de inspiração criativa no campo da moda para além do seu uso convencional na estamparia. Através da metodologia do Duplo Diamante, foram realizadas etapas de revisão bibliográfica, análise de flores, estudos de trabalhos similares e a elaboração de croquis, com o objetivo de criar uma coleção de moda para o segmento de luxo. O resultado final do trabalho propõe peças que exploram as formas tridimensionais das flores e criam uma narrativa que conecta natureza e Design.
O conceito de movimento permeia a sociedade podendo ser trabalhado na moda, na arte, na arquitetura, na história, dentre outros campos. Tendo o objetivo de interligar a moda e outras áreas, o presente trabalho consiste em apresentar uma coleção de moda que toca o movimento enquanto ponto de partida para a criação de peças do vestuário desenvolvidas para performances artísticas. Os principais materiais utilizados foram os tecidos e metais. Após um estudo bibliográfico, foi realizado um estudo imagético que trouxe a forma e o objetivo visual para a prototipagem dos looks. Os protótipos foram estruturados utilizando papel paraná e americano cru para simular a rigidez e as texturas que seriam usadas na confecção das peças finais. Posteriormente, um segundo protótipo foi realizado utilizando-se alumínio que permitiu a correção dos moldes e visualização de um melhor resultado. A partir disso, dos 10 looks criados, 2 foram escolhidos e confeccionados, por completo, utilizando o aluminio. Por fim, foi realizado um fashion film com as peças confeccionadas.
Copyright (c) 2025 Stella Falqueto Feu Gomes
Este Trabalho de Conclusão do Curso de graduação em Design de Moda analisa a fotografia de moda como ferramenta comunicativa afetiva e de interpretação cultural. A pesquisa investiga a fotografia de moda e seu elemento sensível a partir da análise de imagens produzidas ao longo da história da moda, utilizando como base as reflexões de autores que contribuíram no campo da pesquisa de fotografia de moda, como Roland Barthes (1984) e Claudio Marra (2008). Estas análises teóricas orientarão algumas questões para a criação de imagens para o projeto da revista, ao utilizar como referência reflexões acerca do papel do fotógrafo, do sujeito fotografado e do espectador, na criação de uma composição visual que dialoga com o sensível e estimula o imaginário do espectador. Utilizando essa pesquisa como base, foi registrado o processo de produção de uma revista de moda experimental, que busca estudar e compreender o sensível na imagem de moda e analisar seus comportamentos na composição fotográfica por meio de experimentações em editoriais. O objetivo foi a criação de editoriais que sejam capazes de expressar sensações por meio da composição imagética em diálogo com o vestuário, cujos processos serão destrinchados ao longo da revista LIRA, e dessa forma, foi possível investigar, intimamente, a existência do sensível na imagem de moda
Copyright (c) 2025 Elis Figueiredo Brasileiro
Adequação do vestuário transformável às necessidades estéticas, funcionais e de consumo consciente das mulheres da geração Zillenial
O presente trabalho visa o desenvolvimento de uma coleção cápsula de roupas transformáveis que atenda a crescente demanda de soluções sustentáveis e adaptáveis do público feminino da geração Zillennal. A partir de um sistema modular - que permite a alteração de partes de uma peça de roupa e a intercambialidade entre diferentes peças - e tendo como referência ambientes distópicos de narrativas cinematográficas (presentes no imaginário social dos jovens das últimas duas décadas), desenvolveu-se uma coleção de roupas transformáveis para atender o público contemporâneo, jovem e sofisticado, que valoriza a versatilidade, a criatividade, a sustentabilidade e a conexão emocional com suas roupas.
Copyright (c) 2025 Maria Alice Batista Mascarenhas
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de três coleções cápsulas inspiradas nas capitais brasileiras, com um recorte temático centrado na cidade de São Paulo. A pesquisa busca explorar a interseção entre moda, urbanismo e identidade cultural, analisando como os elementos arquitetônicos, gastronômicos e sociais da cidade influenciam a criação de peças de vestuário. A metodologia adotada envolve uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa iconográfica, revisão de literatura acadêmica e desenvolvimento prático das coleções. O projeto também contribui para a literatura acadêmica ao expandir a análise sobre a relação entre design de moda e identidade urbana, um tema ainda pouco explorado no Brasil. Ao final, foram elaborados dez looks, sendo quatro deles confeccionados, consolidando a identidade da marca Prazo dentro do mercado de moda autoral.
Copyright (c) 2025 Luiza Duarte Alves Barbosa
A construção da masculinidade pela alfaiataria
A partir dos estudos culturais sobre a masculinidade, esta pesquisa analisa as formas de expressão do corpo e da identidade masculina por intermédio da alfaiataria. Em particular, estudando a relação da alfaiataria com o dandismo, e como ele modela e reconfigura o ideal masculino. O objetivo é apresentar o estudo teórico da coleção Ato Fálico, explorando a dimensão simbólica do corpo fálico como concepção ideária da virilidade. A metodologia integra as análises históricas aos processos do Fashion Thinking. Desta abordagem, irá desenvolver-se 18 peças para o segmento a-gênero, além de uma série de fotografias de corpos vestidos, criando uma dialética corpo-roupa-homem.
Copyright (c) 2025 Henrique Pinto de Matos
Este estudo visa desenvolver ilustrações de moda para figurinos concebidos para as personagens femininas presentes no álbum Folklore de Taylor Swift, apresentados em peças gráficas variadas de um kit temático, acompanhado de uma edição de vinil para colecionadores. O projeto experimental explora como essas ilustrações podem enriquecer visualmente o universo das músicas, permitindo ao público uma maior imersão e identificação com cada personagem por meio dos seus figurinos. Pretende-se assim complementar a narrativa lírica do álbum, proporcionando uma experiência mais completa aos fãs. Adicionalmente, a pesquisa destaca a importância dos figurinos na construção da identidade pessoal e na transmissão de narrativas, refletindo a essência e a individualidade de cada personalidade.
Copyright (c) 2025 Mariana Medezani de Souza Ayala
Entre conchas e flores secas, guardadas como relíquias de uma obsessão silenciosa, esta pesquisa se desenvolve. O cerrado mineiro ornamentado pela natureza, se torna o cenário que alimenta meu fascínio e, ao mesmo tempo, um espelho onde reflito minha própria história. Como um sonho que insiste em se repetir, este trabalho nasce de uma utopia pessoal e ganha forma no real: criar objetos vestíveis e acessórios a partir de materiais orgânicos, costurando memórias e significados que ressoam com o corpo e suas narrativas. Cada material escolhido carrega consigo uma história, uma textura, um tempo. A palha, as conchas, as escamas, a cerâmica e as cabaças se tornam extensão de quem sou e da terra que me cerca, entrelaçando-se à tradição artesanal e ao vestuário brasileiro. Nesta jornada, foram concebidos dez desenhos de vestíveis e acessórios, sendo quatro deles materializados em peças que carregam o peso do tempo e a leveza dos sonhos. O ato de criar se transforma em um gesto libertador, onde vestígios da natureza se unem ao corpo em uma nova forma de habitar o mundo, vestindo memórias, territórios e sentimentos.
Copyright (c) 2025 Matheus Vinícius Gonzaga de Oliveira
Este estudo investiga a possibilidade de estabelecer um mutualismo entre a moda e a micologia através da hipótese de manipulação fúngica no campo têxtil. Objetiva-se a concepção de novas alternativas para o processo criativo da moda, ao passo que se promove o investimento e a pesquisa no setor da micologia. A manipulação fúngica é tratada como uma proposta biocêntrica e poética que anseia pela experimentação criativa com o auxílio de estruturas micológicas. Os principais objetivos envolvem a elaboração de um segmento metodológico voltado para as possíveis aplicações de técnicas fúngicas na moda, com um recorte prático sobre beneficiamento estético e interferências bio-têxteis. O estudo adota uma abordagem experimental e investigativa, que busca conviver com esses microrganismos para que se torne possível uma troca de conhecimento colaborativo. Os resultados obtidos das práticas de micotingimento e estamparia inoculativa, que representam manifestações das interferências estéticas propostas, indicam uma associação promissora entre as áreas de conhecimento envolvidas. Isso sugere um potencial sucesso no mutualismo almejado. Conclui-se que a estruturação metodológica da manipulação fúngica demonstrou eficácia na facilitação dos processos teóricos, e que sua aplicação direta, por meio das interferências bio-estéticas, mostrou viabilidade prática em uma conjuntura amostral.
Copyright (c) 2025 Igor Rezende Veras Cesário
O trabalho "Needlework: Um diálogo entre tatuagem e bordado" propõe a criação de uma coleção feminina composta por dez looks, dos quais quatro foram executados. A coleçãoexplora a intersecção entre duas práticas aparentemente distintas, mas que compartilham diversas semelhanças: a tatuagem e o bordado. Ambas as técnicas utilizam a agulha como ferramenta principal e são meios de expressão artística profundamente conectadas à identidade e à cultura de seus praticantes. A pesquisa abordou a história e a evolução da tatuagem, desde suas origens até sua atual valorização como forma de arte e autoexpressão. O estilo dos looks foi inspirado nas subculturas gótica e punk, como forma de referenciar o movimento de contracultura que chegou ao seu ápice nos anos 60 e teve extrema influência na forma que a tatuagem é praticada e vista hoje em dia. O desenvolvimento da coleção resultou em quatro looks de grande impacto visual, que combinaram a delicadeza do bordado Luneville com a estética grosseira e dark das subculturas.
Copyright (c) 2025 Ana Clara Pedroza de Souza Moraes
O presente trabalho acadêmico aborda a aplicação das técnicas de upcycling aos vestidos de noiva, destacando a sustentabilidade no setor da moda, que enfrenta impactos ambientais significativos, como o consumo elevado de recursos naturais e a emissão de CO₂, conforme apontado no relatório Pulse of the Fashion Industry (GLOBAL FASHION AGENDA; BOSTON CONSULTING GROUP, 2017). O conceito de upcycling, que ganhou popularidade a partir dos anos 2000, busca reduzir o desperdício ao reutilizar materiais de forma criativa e sustentável. Propõe-se a reutilização de vestidos de noiva como forma de aplicar o upcycling, reduzindo o desperdício e promovendo uma economia circular, além de reforçar o caráter emocional e simbólico dessas peças.
Copyright (c) 2025 Cristiane Luiza de Oliveira Ávila
O projeto experimental “Conforto e Segurança: Criação de Fraldas Sustentáveis para Jovens Adultos Cadeirantes” busca desenvolver uma solução inovadora e sustentável para atender às necessidades de um público específico que enfrenta desafios relacionados à incontinência urinária e menstrual. Inspirado em marcas pioneiras como a Fraldas do Sul, que se destaca por sua abordagem sustentável e educativa, o projeto propõe a criação de fraldas modernas, reutilizáveis e ergonômicas, alinhadas às demandas fisiológicas e emocionais dos usuários. A pesquisa revelou que as fraldas disponíveis atualmente apresentam limitações de design e ergonomia, especialmente na região das pernas, além de serem pouco confortáveis e estigmatizantes. Baseado em entrevistas com mulheres acima de 30 anos, ficou evidente que um design semelhante a lingerie tradicional, com estética moderna, tecidos suaves e ajuste ergonômico, aumentaria a aceitação e promoveria a autoestima das usuárias. O produto proposto combina características inovadoras, como respirabilidade para saúde da pele, flexibilidade que garante liberdade de movimento, estética discreta e materiais reutilizáveis, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Além disso, a criação considera a durabilidade e os cuidados específicos necessários para prolongar a vida útil do material. A fralda sustentável para jovens adultos cadeirantes representa um avanço significativo, unindo funcionalidade, conforto e respeito às necessidades individuais. Essa proposta não apenas preenche lacunas no mercado, mas também contribui para a dignidade e qualidade de vida dos usuários, promovendo inclusão e sustentabilidade.
Copyright (c) 2025 Laryssa Gonçalves Resende
O estudo sobre a biofabricação e o potencial de aplicação de celulose bacteriana obida do kombucha para a criação de acessórios de moda.
O presente trabalho visa o desenvolvimento de uma micro coleção de acessórios de moda confeccionados com celulose bacteriana produzida através da fermentação caseira do kombucha, a fim de apresentar uma alternativa viável para amenizar o impacto ambiental do consumo de artigos de moda feitos de couro de origem animal ou sintético. O kombucha é uma bebida probiótica fermentada que contém bactérias e leveduras que produzem a celulose bacteriana que é um material orgânico e biodegradável com aspecto semelhante ao couro bovino, o que lhe rendeu a denominação de biocouro. Para a biofabricação da celulose bacteriana, foi necessário incorporar metodologias do campo da microbiologia e da metodologia projetual idealizada por Bruno Munari. A celulose bacteriana foi fabricada em ambiente doméstico, a partir do cultivo da cultura simbiótica em meio líquido produzido com chá preto e açúcar. As amostras de celulose obtidas foram higienizadas com sabão em pó e água corrente e submetidas a dois métodos de tingimento: o de submersão e o de aplicação direta dos corantes. A texturização do material foi realizada com secagem em diferentes superfícies, de plástico e rede espuma de polietileno, enquanto a impermeabilização foi testada com cera vegana e resina. Também, foram realizados testes de aderência de superfícies com água, cola vegetal e costura em máquina reta para a prototipagem de dois porta-cartões e uma capa para Kindle. Na coleção, foram ciadas peças funcionais, inspiradas no processo de produção do kombucha. A modo de corresponder as necessidades de pessoas que buscam por opções de acessórios de moda que acompanhem seu estilo de vida sustentável, foi desenvolvido dois porta-cartões, uma capa para Kindle, uma capa para óculos e uma bolsa para garrafas.
Copyright (c) 2025 Jade Cristina da Silva Rosa Moura
Moda sustentável & experiência do consumo
O presente trabalho investiga a sustentabilidade na moda com foco em práticas sustentáveis na produção e no consumo de vestuário. O objetivo é buscar uma solução inovadora viável para facilitar o acesso às marcas de moda sustentável para o consumidor interessado em consumir conscientemente, bem como ajudar essas marcas a aumentarem o alcance ao seu público-alvo e suas vendas. Para isso, foi realizada uma pesquisa exploratória baseada no estudo de modelos de negócios online, pesquisa mercadológica de concorrências e negócios existentes, e aplicação de metodologias ágeis para o desenvolvimento de um modelo teste de negócio em formato de marketplace. Os resultados mostram que, embora existam modelos de negócios similares, no âmbito local não existe um modelo igual de marketplace que suporte auxiliar diversas marcas sustentáveis e democratizar o acesso para os consumidores. Conclui-se, portanto, a viabilidade teórica da criação do modelo de negócios proposto como objeto-produto desta pesquisa, com a realização de protótipos de alta-fidelidade como exemplificação deste trabalho de conclusão de curso.
Copyright (c) 2025 Izadora Gonçalves Gomes
A pesquisa examina a criação de imagens fotográficas de moda orientadas para o incentivo ao consumo sustentável. O texto discute as interações entre imagem, influência cultural e consciência socioambiental para compreender de que maneira é possível desenvolver representações de moda que não somente comuniquem valores sociais, mas também despertem desejo, orientem estilos de vida e estimulem práticas responsáveis. Nesse percurso, coloca-se em evidência a necessidade de questionar quem alcança visibilidade nas narrativas visuais e quem permanece à margem, apontando para os limites e disputas no acesso aos meios de representação e circulação simbólica. A investigação ancora-se na valorização da iconografia histórica de Belo Horizonte, trazendo à cena personagens de resistência social, como Maria do Arraial e Zezé Alfaiate (Cintura Fina), para integrar memória coletiva, identidade cultural e pertencimento. A metodologia, de caráter qualitativo, combina pesquisa bibliográfica, análise crítica de produções imagéticas e desenvolvimento prático de imagens, fundamentando-se em referenciais da moda sustentável, da fotografia e do consumo consciente. O objetivo central consiste em demonstrar que a estética da moda sustentável precisa ir além da linguagem da denúncia para afirmar-se como objeto de desejo, construindo narrativas visuais aspiracionais que articulem inovação estética, responsabilidade social e compromisso ambiental, por meio de práticas como o reaproveitamento e o compartilhamento de materiais. Nesse sentido, busca-se consolidar a moda sustentável como um campo autêntico e transformador, capaz de renovar a modernidade ao integrar valores sociais e ambientais na criação de imagens .
A comunicação da solidão e da melancolia no figurino
Este trabalho teórico-prático, de caráter experimental, teve como objetivo analisar as principais características do trabalho de Sofia Coppola e como a diretora utiliza do figurino para sinalizar sentimentos como tristeza e solidão em suas personagens femininas. A partir da revisão bibliográfica e fílmica estabelecida, foi proposto o desenvolvimento de dez figurinos para a protagonista do livro Meu ano de descanso e relaxamento (Moshfegh, 2019). O processo criativo se iniciou com a leitura da obra, elaboração de moodboards e do caderno de processos, culminando na elaboração dos croquis por meio da técnica de decupagem proposto por Evangelista (2017). Para a construção do guarda-roupa da personagem, realizou-se a confecção própria e garimpo em brechós e acervo da autora. Por fim, ocorreu o editorial fotográfico para avaliar como o figurino iria se comportar em conjunto com a iluminação e cenário. Os resultados obtidos foram positivos e permitiram compreender quais são os elementos que caracterizam a estética de Coppola e como eles podem ser colocados em prática .
Autenticidade de peças de luxo no mercado second hand
Este trabalho, um projeto experimental, tem como objetivo geral o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo de autenticação de bolsas de luxo usadas, direcionado para o atendimento de demandas específicas do mercado de artigos de luxo de segunda mão. A escolha desse tema se justifica pela crescente demanda por essas peças no mercado e pela dificuldade de autenticação desses produtos- o que gera grande insegurança nos consumidores diante da possibilidade de adquirir itens falsificados sem saber. A metodologia do Duplo Diamante foi usada no mapeamento das reais necessidades do público-alvo, na compreensão do problema de pesquisa a ser solucionado e na geração de ideias coerentes com as demandas identificadas. Já o desenvolvimento de soluções digitais centradas no usuário, considerando fatores como usabilidade, navegação e interação foi realizado a partir da metodologia de design e experiência do usuário (UX) de Jesse James Garrett. O resultado foi a prototipagem de um aplicativo funcional, estrutura clara e recursos que integrem a verificação de autenticidade alinhado às novas formas de consumo, mais conscientes e sustentáveis, que incentivam a extensão do ciclo de vida dos produtos pormeio do reuso e da comercialização. Os dados obtidos foram utilizados na prototipagem de um aplicativo funcional, de estrutura clara e com recursos que integrem a verificação de autenticidade pelo usuário .
Este Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de uma coleção autoral de moda centrada na cor preta, explorando suas múltiplas simbologias e significados ao longo da história e em diferentes culturas. A pesquisa parte da ideia de que o preto carrega consigo uma série de dualidades visuais e conceituais, como luto e fertilidade, tradição e futuro, sagrado e profano. A partir dessas dualidades, a coleção é elaborada dentro do conceito da marca KURO, que propõe a criação de peças exclusivamente pretas com foco em design conceitual, identidade e expressão simbólica. Como referências teóricas principais, utilizam-se os estudos de John Harvey, com a obra Homens de Preto , e Michel Pastoureau, com Preto: A História de Uma Cor, além das referências estéticas de Yohji Yamamoto, Issey Miyake e Maison Margiela. A coleção é composta por 10 looks, sendo 4 deles executados, e foi desenvolvida a partir de um caderno de processos que registra pesquisa e construção. O público da coleção é composto por pessoas interessadas em moda conceitual, arte, cultura e estilo atemporal, que valorizam roupas com identidade e significado, desvinculadas de tendências passageiras .
O campo da moda contemporânea tem sido profundamente influenciado por processos digitais, tendências aceleradas e pela efemeridade das imagens que circulam nas redes. Nesse contexto, a Revista Absorto surge como uma publicação que resiste à lógica do imediatismo, propondo um olhar atento aos processos criativos e às narrativas que estruturam o fazer de moda no ambiente acadêmico. Mais do que documentar coleções, a revista se estabelece como um espaço de pensamento e construção simbólica, reafirmando o papel da moda enquanto prática cultural e discursiva. O projeto reconhece que a moda não se limita a produtos ou roupas, mas constitui um sistema sociocultural complexo, estruturado por instituições, discursos e agentes que legitimam significados. Desse modo, compreender e analisar esse ecossistema implica observar suas dinâmicas simbólicas, seus mecanismos de produção de valor e suas disputas de narrativa. Ao adotar essa perspectiva ampliada, o projeto reafirma a moda como campo de pensamento, prática crítica e espaço de elaboração cultural.A metodologia da revista se baseia na combinação entre pesquisa exploratória, análise de processos criativos e documentação visual, constituindo um acervo que articula prática, teoria e memória. Por meio desse método, a Absorto não apenas registra as coleções desenvolvidas na disciplina Pesquisa de Moda II, mas examina os caminhos conceituais e discursivos que sustentam cada projeto. É importante destacar que as análises realizadas ao longo da pesquisa não integram a revista final; elas funcionaram como uma etapa metodológica indispensável para orientar a seleção dos trabalhos e estabelecer critérios de coerência conceitual e estética para esta edição. Diferente do caráter fragmentado das publicações instantâneas, a revista aposta na materialidade do impresso como espaço de permanência e reflexão. A edição é construída cuidadosamente, valorizando o tempo do processo, a singularidade das narrativas e a pluralidade de perspectivas que emergem dentro da Escola de Belas Artes da UFMG. Ao reunir registros, entrevistas, imagens e reflexões críticas, o projeto fortalece o entendimento da moda como linguagem, como cultura e como campo expandido de criação. A Revista Absorto documenta, interpreta e celebra o percurso dos estudantes, funcionando como um dispositivo formativo, um arquivo e uma plataforma de visibilidade. Dessa maneira, consolida-se como uma ferramenta fundamental para pensar a moda para além da superfície, abrindo caminhos para que sua produção possa amadurecer e permanecer como projeto contínuo dentro do curso de Design de Moda.
Este trabalho investiga como as memórias coletivas e pessoais, podem ser reinterpretadas na criação do vestuário por meio de uma técnica ancestral, o crochê, que serve como um condutor de histórias e de vinculo emocional. A pesquisa utiliza uma abordagem autobiográfica, que se fundamenta em experiências pessoais e em peças de tapeçaria da família como fonte para a criação. O crochê é transformando em “escrita de si” e utilizado como um manifesto político contra a aceleração da indústria. A proposta busca retirar elementos têxteis do cotidiano doméstico e reinterpreta-los no vestuário, explorando o crochê como forma estética e conceitual remetendo ao ato de tecer memórias, ao traduzir o gesto de tecer como expressão de identidade e resistência ao criar. Assim o vestuário passa a atuar como um receptáculo que guarda sentimentos e histórias, ao reafirmar o valor ético e político na produção manual .
Este trabalho investiga as relações entre fetichismo, poder e violência nos filmes de terror dos subgêneros slasher e gore, com foco na forma como o figurino fetichista opera como signo visual de dominação, submissão e desumanização. A partir de referenciais teóricos como Gayle Rubin, Valerie Steele, Michel Foucault e Laura Mulvey, a pesquisa discute como práticas eróticas consensuais do BDSM são frequentemente deturpadas quando transpostas para narrativas de horror, onde o consentimento é substituído pela imposição e o corpo, especialmente o feminino, é convertido em objeto simbólico e narrativo. A análise de filmes como The Human Centipede (2009), The Texas Chainsaw Massacre (1974) e Hellraiser (1987/2022) evidencia a apropriação estética de elementos do vestuário fetichista (couro, látex, máscaras, ganchos e amarras), utilizados para reforçar a violência, o controle e a perda de identidade das vítimas. Paralelamente, o estudo apresenta um processo criativo prático que envolve o desenvolvimento de três peças de vestuário inspiradas na simbologia fetichista e nos mecanismos de objetificação presentes no horror, explorando materiais, modelagens e dispositivos de contenção. O conjunto teórico e prático demonstra como o terror mobiliza códigos visuais do BDSM para construir narrativas de medo, erotização da violência e consumo do corpo, revelando tensões entre desejo, poder e desumanização no imaginário contemporâneo.
Este trabalho, apresenta o processo de criação cênica do musical Alice por uma outra, uma adaptação autoral inspirada em Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. O projeto parte da investigação teórica sobre a obra original e suas múltiplas interpretações, propondo uma releitura que enfatiza os aspectos psicológicos, simbólicos e existenciais da narrativa. O estudo aborda as possibilidades de construção de personagem, figurino e cenografia como traduções visuais e corporais dos estados internos da protagonista, articulando teoria e prática em uma abordagem crítica e poética. Por meio dessa criação, evidencia-se como o texto de Carroll, marcado pela ambiguidade e abertura interpretativa, constitui um terreno fértil para novos discursos autorais, permitindo que adaptações como Alice por uma outra transcendam a fantasia lúdica e reafirmam a história como reflexão atemporal sobre identidade, sanidade e reconstrução subjetiva.
Coleção de moda inclusiva para pessoas com transtorno o espectro autista (TEA)
O presente trabalho realiza o desenvolvimento de uma coleção de moda – vestuário para pessoas com transtorno do espectro autista – TEA, a coleção foi inspirada nas relações sensoriais produzidas através do contato das pessoas com o meio ambiente. O trabalho procura entender o autismo e produzir roupas que se adequam às necessidades desses indivíduos, respeitando suas sensibilidades sensoriais e buscando estratégias para auxiliar pessoas com autismo a se autorregularem em situações estressantes, produzindo assim, um vestuário adequado e funcional para o público-alvo. Para isso, pesquisas a respeito da moda inclusiva e sobre o transtorno do espectro autista foram desenvolvidas, além disso, questionários sobre os incômodos gerados pelas roupas foram enviados a pessoas com autismo e familiares desses indivíduos, no intuito de criar uma coleção adequada e entender os reais desconfortos do público com TEA em relação às roupas. Ao final do trabalho, uma coleção com doze croquis, chamada Sinestesia foi criada e quatro looks foram desenvolvidos seguindo as adaptações propostas pelo estudo .
O objetivo do trabalho foi simular uma experiência como diretor de arte de uma marca ja sedimentada no mercado de moda, experimentando com as limitações e potencialidades criativas que se colocam no trabalho de criar itens de vestuário respeitando a identidade visual da marca. Foram selecionados itens de coleções Prêt-à-Porter, alta costura e Cruise entre os anos de 1990 e 2020, e analisados segundo aspectos visuais, a fim de traçar as características mais marcantes da identidade da marca. A partir daí, selecionou-se as caraterísticas mais adequadas para o desenvolvimento de uma coleção Cruise verão 2025 cujo o tema se inspira na capa do álbum “Color me Barbra” da cantora Barbra Streisand .
Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Arruma AI, um aplicativo móvel de styling pessoal fundamentado em experiência do usuário e potencializado por inteligência artificial. O projeto investiga a intersecção entre tecnologia e moda para solucionar barreiras como interfaces complexas, falta de personalização e dificuldade de visualização. O diferencial proposto integra IA generativa acionada por prompts de texto e avatares ilustrados personalizados, permitindo co-criação e validação visual fidedigna do caimento. O protótipo de alta fidelidade incorpora guarda-roupa virtual com catalogação automatizada, geração de múltiplas sugestões contextualizadas e refinamento iterativo, com identidade visual que adota minimalismo sofisticado inspirado em editoriais de moda. O projeto demonstra que a redução da fricção no onboarding e a representatividade através de avatares personalizáveis, validando o potencial da IA como amplificadora da autoexpressão e transformando a escolha de vestuário em ferramenta de empoderamento criativo e consumo consciente .
O crochê e a influência grega na moda contemporânea sob olhar de Aracne
Este trabalho investiga a influência da estética da Grécia Antiga na moda contemporânea a partir do mito de Aracne, figura mitológica que simboliza a potência da criação feminina e o desafio à autoridade. A pesquisa analisa como os elementos visuais e simbólicos das vestimentas gregas – como o quiton, peplo e himation – continuam a inspirar o design de moda atual, especialmente por meio de releituras que valorizam o drapeado e os tecidos fluidos. O crochê constitui o eixo principal do projeto, sendo utilizado como meio expressivo e simbólico para reinterpretar o mito de Aracne sob uma perspectiva autoral. A proposta busca retirar elementos tradicionais das vestimentas gregas e reinterpreta-los na moda contemporânea, explorando o crochê como estrutura estética e conceitual que remete ao ato de tecer presente no mito, sendo explorado na criação de uma coleção autoral composta por quatro peças que traduzem o gesto de tecer como expressão de identidade e resistência. A metodologia combina pesquisa histórica, análise visual e experimentação prática em modelagem e construção do vestuário.
A influência da consultoria de imagem no empoderamento feminino
A consultoria de imagem é um serviço recente que vem ganhando notoriedade, pois a imagem pessoal impacta diferentes segmentos da vida das pessoas. Este trabalho mostra que a consultoria de imagem vai além de um serviço estético, atuando também como um instrumento para o fortalecimento do empoderamento feminino. Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo compreender como a profissional auxilia no desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento das clientes interferindo positivamente na vida dessas mulheres, auxiliando em diversos aspectos: na vida pessoal, social e profissional. A metodologia de pesquisa adotada se valeu de estudos e análises de referências bibliográficas, e da escuta de mulheres– consultoras e clientes anônimas, por meio de um formulário online. Como parte dos resultados desta pesquisa, apresento um guia de consultoria de imagem, que servirá como referência para profissionais da área e para mulheres que desejam utilizar a imagem como ferramenta de auto descoberta e empoderamento .
O trabalho busca investigar a agência da moda como linguagem na construção imagética da mulher loira como símbolo sexual nas narrativas cinematográficas, com especial atenção à figura da femme fatale. A partir de uma abordagem teórico analítica, a pesquisa parte do termo male gaze, cunhado por Laura Mulvey (1975), para compreender como o corpo feminino é moldado para ser objeto de desejo visual, muitas vezes associado artificialidade, ao fetiche e à punição simbólica. O estudo percorre, desde a década de 1930, com a ascensão de figuras como Marlene Dietrich (1901– 1992) e Jean Harlow (1911– 1937) que se transformaram em importantes ícones do cinema e, consequentemente, da moda. Estas atrizes representam muitas questões sobre a emancipação feminina na imagem cinematográfica, articulando história da moda, estética do cinema, teorias feministas e crítica cultural. O corpus analítico desta monografia inclui atrizes clássicas como Marilyn Monroe (1926– 1962) e Grace Kelly (1929– 1982), e contemporâneas como Margot Robbie (1990), Tilda Swinton (1960), Sydney Sweeney (1997). Optou-se pela metodologia de trabalho de enfatizar a leitura crítica de forma mais aprofundada, portanto alguns filmes e seus figurinos foram analisados de forma mais meticulosa. Ademais, alguns diretores receberam atenção privilegiada, e algumas análises incorporaram aspectos da vida privada de atrizes, a fim de demonstrar que a performance por elas realizada extrapolava os limites da representação cinematográfica. A pesquisa dialoga com autores como Mario Perniola (1998), na análise da estética do artificial e do desejo inorgânico, Diana Crane (2000), ao considerar a moda como linguagem social, ainda Angela McRobbie (2008) e Bell Hooks (1992), no campo do feminismo. Conclui-se que, embora o olhar masculino ainda exerça considerável influência na construção estética da figura feminina no cinema, diretoras e personagens contemporâneas têm contribuído para desestabilizar essas estruturas hegemônicas, oferecendo “contra olhar”, difundindo o papel da moda na construção da imagem feminina, tensionando cada vez mais as normas e proporcionando nuances diferentes ao que se entende como Femme Fatale .
O presente trabalho visa investigar o potencial do upcycling aliado à técnica do crochê como estratégia sustentável para o reaproveitamento de resíduos têxteis, através do desenvolvimento de uma coleção composta por dez looks, dos quais quatro foram confeccionados. A pesquisa parte da necessidade de responder aos impactos ambientais gerados pela indústria da moda, especialmente pelo modelo linear do fast fashion e pelo descarte inadequado de roupas. A metodologia adotada envolveu revisão bibliográfica sobre sustentabilidade, economia circular e práticas de reaproveitamento, seguida de uma etapa prática-experimental. Roupas descartadas, sobretudo jeans e malha, foram coletadas, desmontadas e transformadas em tiras para confecção de amostras em crochê. Esses testes permitiram avaliar o comportamento dos materiais, peso, resistência, conforto e viabilidade técnica, orientando o desenvolvimento dos croquis e a seleção final dos looks. Os resultados demonstraram que o uso de jeans, apesar de impactante visualmente, apresenta alguns desafios, como rigidez e dificuldade no manuseio, ainda assim se apresentou como uma alternativa promissora. Conclui-se que o upcycling aplicado ao crochê é uma prática eficaz para prolongar o ciclo de vida de materiais descartados e promover uma moda mais sustentável, embora exija adaptações para alcançar maior viabilidade produtiva e comercial.
Este trabalho, uma monografia, investiga a aplicação da tecnologia blockchain na indústria da moda, com foco em pequenas e médias empresas brasileiras. A pesquisa busca compreender como essa tecnologia pode fortalecer a rastreabilidade e a autenticidade dos produtos, transformando essas características em diferenciais competitivos. Diante de um cenário marcado por consumidores mais exigentes e pela necessidade de práticas mais transparentes, o estudo analisa como o blockchain pode contribuir para combater a pirataria, criar uma cadeia de produção mais transparente e atender às novas demandas do mercado. Por meio de revisão bibliográfica, estudos de caso e pesquisa com consumidores, o trabalho demonstra que a adoção do blockchain pode representar uma estratégia eficaz para marcas que desejam inovar, construir confiança com o público e se destacar em um mercado altamente competitivo .
Sob a perspectiva da metáfora do corpo enquanto território, o projeto investiga as subjetividades criativas do corpo travesti por meio do figurino, da performance e da criação de imagens. A partir da ideia de que o corpo, e os territórios, são lugares de disputa, memória e construção, a narrativa visual é dividida em dois atos: Posse que representa a tomada de consciência e autonomia do corpo como mundo próprio, e Mapeamento e construção que explora a cartografia subjetiva e a edificação simbólica do corpo como casa. O trabalho articula vestíveis para construir figurinos performativos que tensionam normativas coloniais, afirmando a travestilidade como potência estética e política. O corpo travesti, aqui, se revela poeticamente em um território, cartografado pelas vestes que a habitam.
Esse trabalho tem como objetivo estudar o papel e o processo de construção de um figurino da obra “O Lago dos Cisnes” respeitando suas necessidades tanto estéticas quanto práticas. A partir da ideia tal, que o figurino é uma ferramenta de comunicação visual capaz de expressar a individualidade de um personagem, o projeto visa contribuir para a narrativa e ser confortável ao bailarino. Mediante análises teóricas e visuais, entrevistas e experimentações foi desenvolvida uma coleção e quatro figurinos foram produzidos com o propósito de equilibrar uma imagem estética e sua funcionalidade, atendendo às necessidades técnicas do palco e contribuindo com a narrativa. A coleção propõe um olhar sensível ao processo de criação do figurino, valorizando sua importância como elemento central no espetáculo .
O presente Trabalho de Conclusão de Curso se trata de uma monografia que acompanha experiência, para adquirir conhecimento empírico sobre a influência da inteligência artificial (IA) no processo criativo do ilustrador, tomando a ilustração de moda como eixo central de análise. Considerando o avanço acelerado das tecnologias generativas, especialmente no campo de geração de imagens, a pesquisa discute as possibilidades dessa integração, refletindo sobre autoria, sensibilidade e autenticidade artística em um contexto permeado por algoritmos capazes de replicar traços e estilos. A metodologia adotada combina uma etapa exploratória composta por pesquisa bibliográfica e um estudo de caso sobre a ilustradora Hanna Inaiáh e uma etapa experimental em que a autora realiza práticas com ferramentas de IA generativa. A pesquisa bibliográfica oferece base teórica sobre ilustração de moda e IA, enquanto o estudo de caso evidencia como Hanna Inaiáh integra recursos generativos mantendo forte identidade autoral. A experimentação prática permite compreender desafios, potencialidades e nuances da criação com IA, especialmente no desenvolvimento de prompts e na construção estética das imagens. Os resultados indicam que a IA pode atuar como ferramenta complementar ao processo criativo, enriquecendo-o sem substituir a sensibilidade, a intuição e o julgamento artístico humano.
O trabalho intitulado “Moda decolonial: Têxteis e materialidade da América Latina” propõe a criação de uma coleção cápsula de moda com base nas tradições têxteis e culturais latino americanas, valorizando o artesanato, o trabalho manual e os saberes ancestrais. O projeto busca promover uma estética ligada às raízes culturais das regiões, através de técnicas como bordado, crochê, moulage, entre outras. O objetivo é ressignificar e preservar identidades latinas marginalizadas, promover o empoderamento de comunidades tradicionais e contribuir para uma moda mais sustentável, crítica à lógica da indústria de consumo e à obsolescência programada. A metodologia combina pesquisa teórica e imagética, desenvolvimento prático de coleção, confecção de peças e elaboração de editorial final. A coleção contará com 10 looks, sendo 4 confeccionados. A proposta visa a valorização cultural da região, saberes e ancestralidade